过去，在都昌狮山逢年过节时，各家用来招待客人的点心有不少。有冻米糖、红薯片、董糖、芝麻糖、千层糕等这些甜糕点，都是小孩子们的心头好，尤其是年纪小的孩子，更是馋得不行。以前父母带我去亲戚家做客，那些糕点我不太敢动。大人有交待糕点是主家充当 ”门面担当”。懂礼数的家长们，至多不过是在主客相互客气寒暄之下，才会让小孩子拈起一块糕点浅尝辄止。相较而言，朴实无华的炒花生反倒成了大人们交流时的“常客”。都昌的花生个头小，表面有麻纹，一般里面有两粒或者三粒花生仁。在狮山本地乡下，大家叫它 “麻结的”，也有人叫 “挖结的”。因为个头小，得用拇指掐开，剥起来挺麻烦。虽说炸着吃也香，但都昌本地人大多还是喜欢炒着吃。
都昌狮山种植花生的历史得有 600 多年。据说在明朝的时候，有都昌人从金陵带了花生种回来。以前全县各地都种花生，后来因为狮山旱地多，种植面积广，再加上这里的土壤和气候都特别适合花生生长，慢慢地就培育出了如今的本土品种。这种原始的本地花生，从外观上看不太好看，里面的花生仁红皮细长，果实也不饱满，本地人称它为 “挖结的”。
到了 80 年代末，有人引进了外地品种，乡下叫 “扯结的”。“扯结的” 和 “挖结的” 最大的不同，就在于收果子的方式。收 “挖结的” 得靠人工一个个从土里挖出来，有时候挖的时候还会把花生壳弄破，清洗花生的时候污水渗进去，如果不及时晒干，里面的果仁就会烂掉。“扯结的” 就简单多了，直接把花生藤草扯起来，花生就会连根带果被拔出来，然后再采摘就行，一般也不会损伤花生。“扯结的” 产量高，含油量也高，适合用来榨油和做油炸花生米。而且它收采简单，生长周期短，和 “挖结的” 营养价值也差不了太多。农户们为了图省事，都爱种 “扯结的”。这一来，“扯结的” 种植比例越来越高，一度达到了 9 比 1，原本的 “挖结的” 差点都要绝种了。
狮山地处都昌东部，是丘陵地带，有田垄也有山丘。每家都有水田和旱地，水田一般种稻米和油菜，旱地就多种花生、黑豆、芝麻这些杂粮。嬷嬷（祖母）还在世的时候，一直坚持种本地花生。那时候，父亲每次去南昌走亲戚，都会带上三种礼物：一是炒花生，二是 “豆冲”（一种豆制品），三是银鱼，银鱼是最值钱的。但姑妈却把都昌老家的炒花生当成宝贝，只有家里来了贵客，才会拿出来招待。一晃 40 多年过去了，如今早已物是人非。有时候我和年近古稀的表哥表姐说起以前的事，大家对老家的土花生还是念念不忘。
谷雨过后，嬷嬷就会把旧年留的花生种选出来，晒干、剥仁。这时候我就借着剥花生壳的机会，偷偷吃点花生种仁。我家地少，嬷嬷每年就种 2 分地的花生。嬷嬷在刨平松好土的地上挖坑，我跟在后面拎着篮子，往每个坑里放两粒花生。全部播种完，再撒上草木灰盖住。种花生最担心遭害虫，土壤里有一种白色的虫子，小拇指那么粗，乡下叫 “地狗子”，专门偷吃地下的农作物，像大豆、花生、红薯这些夏季长在地下的作物，都是它的 “目标”。从播种后，要经过漫长的除草、施肥等田间管理，有时水肥管理不好，只会光长花生草，根下不结果局面。一直要等到霜冻的时候，才开始收花生，前前后后大概要 6 个月时间。“扯结的” 生长周期就短一些，大概 5 个月。
挖花生的时候，得先把花生藤草除掉，然后带个小凳子坐在地头，用一把五尺长的小钉耙，一耙一耙地把泥土挖开，再敲碎土块取出花生，这活儿特别辛苦，一天也挖不了二十斤。花生刚挖出来的时候，剥开粉色的外皮，里面白白嫩嫩的果肉吃起来鲜甜可口。嬷嬷一般会把少部分洗干净的新鲜花生，加点盐放在水里煮熟，让我们尝尝鲜。但大多数花生还是收起来晒干存放，留着过年当年货。
留作种子的花生，嬷嬷会放进瓮里，盖上盖子，用油纸蒙住，再用细绳子紧紧捆扎好，防止老鼠偷吃或者受潮。大部分花生就用透气的蛇皮袋挂在房梁下的钩子上，这样能防止老鼠来祸害。小时候听嬷嬷说，我们家的花生种，至少传承了上百年，每次挖出来的花生，都是先晒干留种。
过去，女方出嫁的时候，花生也是嫁妆里的 “传家宝”。一般会将生花生放在鞋子、木盆之类的家具服饰里，寓意是早生贵子。这里的 “早” 指的是 “枣子”，“生” 指的是 “花生”，“贵” 指的是 “桂圆”，“子” 指的是 “莲子”。谐音，寓意着新人早生贵子，家族繁衍昌盛。在这诸多寓意之物中，唯有花生，凭借顽强的生命力与广泛的种植，真正实现了百年传承，成为家乡民俗文化中一抹亮丽的色彩。
过了腊月初八，各家开始准备年货，这时候才会炒花生。炒之前得先挑一遍，将那些空壳、瘪粒挑出来，选出饱满的花生果，把那些发黑、破口的去掉，留着以后剥出好的果仁炸花生米。嬷嬷炒花生的手艺特别好，从我记事起，炒花生和蒸米粉肉就是她的拿手绝活。炒花生的时候，先将铁锅洗干净，确保没有油污，把晒干的河砂炒到 200 度左右，再把花生放进去一起翻炒，这时候就不再加柴火了，靠砂子的余温把花生炕熟。在花生还没散发出香味之前，得一直留意砂子的温度，火太大花生就烤糊了，火太小又炕不熟，香味出不来。等花生炕成六成熟的时候，砂子温度下降 40 到 50 度，就用这余温再炕一晚上。
第二天把砂子筛掉，这时候的花生色泽金黄，外壳酥脆，剥开外壳，香气扑鼻。用拇指和食指一搓花生衣，红衣就脱落了，露出白玉般的果仁。放进嘴里，香味瞬间充满整个口腔，这就是花生最原始的香味，这样的花生才是真正的极品。纯粹而热烈，让人欲罢不能，但凡开了口，便难以停下，非得将面前这一盘花生消灭干净，方能心满意足。
等我真正懂得品味花生的醇香时，嬷嬷已经去世多年了。嬷嬷炒的花生、蒸的米粉肉，香味似乎一直留在我的记忆里，怎么也抹不掉。近些年，母亲接过了嬷嬷手中的 “接力棒”，从播种到收获，每一个环节都处理得得心应手，唯独炒花生这门技艺，相较嬷嬷，还是略逊一筹，要么火候过了头，花生带着焦糊味，要么火候欠些，花生略显生涩。但八十多岁的老母亲却尽力了！虽然也想坚守，也想传承！奈何人已老了！
时代的车轮滚滚向前，如今的炒花生大多已被机器取代，虽说效率提高了，产量增加了，可我总觉得，机器炒制的花生，好似缺了些“灵魂”，再也寻不回记忆中嬷嬷亲手炒制的那般韵味。走南闯北多年，我品尝过形形色色的花生品种，油炸的，水煮的，盐焗的，制作工艺五花八门，产地亦是天南海北，然而，唯有家乡狮山的炒花生，宛如一位久违的故友，让我心心念念，魂牵梦萦。那不仅仅是一种食物，更是一份浓浓的乡情，一段深深的回忆，它承载着游子对家乡、对亲人的深深眷恋，无论身处何方，只要一想起，心底便会涌起一股暖流，慰藉着漂泊的灵魂！（乡土拾贝 鄱湖牧童）
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